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原标题:日本男人太幸福了,在讨论日式

浏览次数:120 时间:2019-11-08

  导语:日本文化,可能是世界上最注重穿着打扮的文化。(来源:ELLEMEN睿士)

悉尼科技大学研究日本服装和文化的门田正文在纽约 FIT 演讲时曾说 :「在日本的时尚文化中,Ivy Style成了一种象征,意味着日本已准备好结合其他相似但不同的时尚或是概念,激荡出不同的创意火花。」

  我们知道你在想什么……

一本《 Take Ivy 》和日本第一个服装企业 VAN Jacket 引爆了日本的流行;然而,关于日本真正的流行「始」,必须感谢曾就读哈佛主修东亚研究的 W. David Marx 也就是《 Ametora:How Japan Saved American Style 》的作者,经由贯穿许多文献的探讨和访问,他重新构筑了这段经典,以下就是 Makoto 整理后的背后故事:

  日本文化,可能是世界上最注重穿着打扮的文化,这个星球上对雄性时尚购物者最友好的地方,也是这里。

根据 W. David Marx 在 IVY STYLE 网站上〈 The Man Who Brought Ivy To Japan 〉的分享,石津谦介出生自冈山富裕家庭,「年轻时,石津谦介就已展现对西方服饰的痴迷,甚至要求他的母亲送他到指定的学校,只因为他比较喜欢那间制服的剪裁,传记作者 Takanori Hanafusa 特别注明,这在那时是非常不寻常的事。」

  大城市都配备专属的男装百货,人气潮流区里整条街都由男装店组成,国内机场也把最后一秒的购物机会留给商务男,而不是用化妆品专柜来圈钱……每次来东京大采购时都会感叹:日本男人也太幸福了吧。

就文章上表示,他的的确确是一位纨€€子弟,30 年代早期因读大学搬到东京,穿着英式风格的高级西装成夜的在舞厅并早早成婚,后来因为日本侵华的关系,1939 年,他的好友 Teruo €€kawa 收到哥哥的来信请他去天津的百货公司 €€kawa Yōkō 帮忙,这时间点非常棒,因为石津谦介揍了父亲的客户被赶出家门,父亲也劝他出去闯一番事业,石津谦介接受好友提议齐带着妻儿搭船来到天津。

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Kensuke Ishizu in Tianjin with Russian friends

  整个日本都弥漫着“男人也必须好好打扮”的气息,用心生活的底气比公认的英国绅士或者意大利花蝴蝶们还要有感染力。另一方面,由于发达的纺织工业和对成熟风格的借鉴,无论是日产的西装还是牛仔裤,都青出于蓝,甚至超过市场原本追求的标准。

在这个「国际港口大城市」,28 岁的石津谦介成了 €€kawa Yōkō 的销售总监,他在这儿穿上他最喜欢的高级西服,很多位于日本的百货公司都因为政治受限倒闭,而 €€kawa Yōkō 则在高端零售商中一枝独秀,石津谦介最终接管了服装生产,纵使战争导致阻碍了物资运送,他就把家乡的裁缝带来并且在中国生产西装。

  不夸张地说,只要到了日本,或多或少会受到关于穿衣风格的启迪。日本男装是不是一个被神话的概念?称为男装天堂的日本到底厉害在哪里?

根据 W. David Marx 的描述:「以日本人的标准,他非常的有钱,撇除工作外,他在上海赌场能够一天输赢$ 50,000 美元,家人们住在英式建筑的家中,有着华人管家,甚连小孩也穿上西装,他在此学会了基本的英语、俄语和一点点中文,也因为在天津,他们并没接受到战争真正的侵扰,顶多就是战机从天上飞过。」

  没想到吧,日本拯救了美国时尚

1943 年,中、美、英三国元首发表《开罗宣言》,日军胜利的前景暗淡,€€kawa Yōkō 担心贩售国外奢侈品会被视作不爱国的企业,且很快店内的员工都会被征召,老板决定把百货公司给卖了并且把钱分给员工,因为带着大量的现金回日本有着被没收的可能,所以石津谦介决定留在中国。

  摄影师林田昭庆在美国常春藤院校拍摄的影集《Take Ivy》在 1965 年出版后,立刻在日本年轻人中引起了轰动效应,也在日本开启了现象级的“常青藤风格”(Ivy Style):西装外套、牛津衬衫、领带、斜纹布裤、皮鞋等组成的造型,也称“预科生”或者“学院风”。

但他的「品味」可没因为从军受到影响,他拒绝穿海军公发工作服,自行定制华丽的高品质英国羊毛军服;他被指派管理炸药工厂,发现大量因管线破裂,无法被送往前端的甘油,他灵机一动重修工厂并把这些材料用来制作「有巴黎人味道的肥皂」,当地中国富贵人家爱死了,又大转一笔财富。可事后石津谦介非常后悔,他觉得自己没为国家出力,甚至认为「可能就是因为有像我这样的日本人战争才会输。」

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日本战败后,天津被收回,而石津谦介被指责盗窃甘油被收监于日军书房,直到美国军方来到后事情才有了改善,一位叫做 O’Brien 的军官拯救了他,因为他们需要会讲英文的日本人来当日本大使,他与 O'Brien 美国军人成了朋友也因为这位曾就读过常春藤学院联盟之一的普林斯顿大学的军人,石津谦介首度听到了 Ivy League 。

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回到日本前,算是石津谦介首度体验到战争的苦日子,他忍痛留下一切无法塞进后背包的东西 ,但也因为曾在百货公司的经验,他成了关西顶尖绅士西服的制造商,并在大阪开设服装店 Ishizu Shoten ,并担任日本第一本男性时尚杂志《 Men's Club 》的时装顾问。

图片 4妇人画报社出版的《Take Ivy》影集

为了让品牌更有记忆点,1951 年,他将公司更名为 VAN Jacket。起初品牌以贩售英式西装和其他传统绅士服装为主,但在有钱人只寻求定制、一般人没钱的时代,若想改善业绩,他思考品牌的成衣市场究竟在何处?他想到市场没人在为年轻人设计衣服,但在 1950 年代,日本仍在战后复原,小孩不是穿着校服就是从爸妈衣柜中拿衣服乱搭,要拿钱买衣服绝对是天方夜谭;可石津谦介并不这么想,反骨的他觉得这个想法非常棒,只是有个问题:「什么风格适合他们?」

  “美式复古学院风”成为风靡日本的独特审美体系的代表,日本的剪裁领域开始变得截然不同。受到早期追捧 Ivy League 风格的亚文化青年群体“みゆき(miyuki)族“(因为常聚集在在银座的みゆき大道而得名),以及《Take Ivy》作者石津謙介创立的 VAN 等服装品牌的推波助澜,“常青藤风格”逐渐成为了当地年轻、有钱时髦人的标配。

1964年杂志 cover

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对,他就想到了 Ivy League ,50 年代中期,「这风格和想法并不常见,也没人想在日本生产,从美国买来日本卖完全是不可能因为当时的美元兑日€€汇率是 1:360。」根据 W. David Marx 在《纽约客》上的文章指出,「于 1959 年的旅行上,石津谦介从纽约来到了普林斯顿大学,他认为学生们的软呢套装、条纹领带、扣领衬衫、卡其裤除了带有年轻气质,对长辈来说也够体面,此外,对战后的日本消费者来说,这风格耐用、功能齐全、传统,其材质也好清洁,无疑是个划算值得的选择。」兼镰仓衬衫创办人贞末良雄觉得会选中美式风格的原因,「因为大部分我们所接触的电影都是美国人拍的,在看电影的同时,我们也被那奢华的生活方式所着迷。」)

图片 660 年代的银座街头

2 年后,石津谦介指定自己的儿子石津祥介开始生产 Ivy 风格的衣服,基于自己儿子对 Ivy 了解甚少,所以请来了くろすとしゆき来帮忙,1963 年,品牌开始供给全系列的商品,这样的举动是创新的,因为当时各家裁缝走着术业有专攻路线,尚未有人将所有的单品放在单一品牌下贩售,且藉此,他们开始推动何谓穿搭的概念。

  时至今日,“学院风”仍然是日本男士服装剪裁的主要风格之一,也帮助日本男装剪裁的声誉在世界范围内崛起。

同年,因《 Men’s Style 》试图转型主打年轻观众,开启了 Ivy Style 的流行,零售商与媒体的大推使得 Ivy Style 成为当红趋势;到了 1964 年,此风已成为日本年轻人最为风靡的流行,其带有 VAN logo 的购物袋则成为最酷配件,甚至无法负担店里商品的人也会把贴纸贴在米袋上来假装光顾过;同年,以青年文化为主的杂志《平凡パンチ》问世,编辑们皆采用 Ivy Style 为标志风格,将 Ivy Style 推向了巅峰。

  在 60 年代改版的男性时尚及生活方式杂志《Men’s Club》中,石津谦介也通过一系列专题确立了日本“学院风”的各项严苛标准:比如领带应该是正好 7 厘米宽,西装外套的口袋绝不能斜着等等——嗯,这很日本。

1964 年的夏天,一群被称作「 Miyuki 族」的人们出现在银座引起了轩然大波,但那个「犯罪行为」,仅仅是群聚与演绎 Ivy Style

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诚如上述所说,在这样的时代背景,男性打扮不是一件被看好的事,日本当局就普遍视西方青年时尚为恶源,在这个等同于纽约第五大道的高端消费地段,这群年轻学生来到此地便被贴上非善男信女的标签。年轻人从杂志上学习穿搭,Ivy Style 成了重点目标,更代表了身为战后婴儿潮他们的风格也就是 Ivy 的意思)。

  经过日本本土化了的美式经典学院风也被称为“Ametora”:一个来自“America”与“traditional”的拼接词。Ametora 在日本大受欢迎,但当《Take Ivy》的作者们再度前往美国校园寻找那些穿戴三粒扣西装外套、宽幅条纹领带、布洛克鞋上学的年轻人时,却发现他们换上了短裤和夹脚拖鞋。

「首当其冲,看到男生拿着吹风机不是为了吹吹干头发而是为了打理造型就已让父母很不开心,因为太娘了。更关键的原因是,他们挑错时间出现在银座,正值 1964 年东京奥运前夕,日本当局正极力摘除眼前不顺眼的一切,像是垃圾桶、手推车、游民等,任何有可能会冒犯到外国游客的东西。对日本来说,奥运不仅仅是体育赛事,更是二次大战后重回国际社群的契机,他们不能有任何出错。」就 W. David Marx 研究认为,老一辈的人认为穿成这样聚在一起是种对传统价值观的污辱,高中生和大学生理当穿上黑色校服,然后毕业后穿上商务西装,鲜少有人尝试深蓝西装白衬衫黑领带和素面黑皮鞋以外的东西。

  于是,神奇的一幕出现了:美国人输出“学院风”被日本人按照严格标准保存了下来,又在多年后重新输回了美国本土,成为新一代欧美年轻人的时髦风格。日本观察员、时装作者 W。 David Marx 在著作副标题里恰如其分地写到——“日本拯救了美国时尚”。

有关当局想在 10 月之前将此事解决,甚至请来石津谦介「协调」,「 VAN 发起了 Big Ivy Style 活动在 Yamaha Hall 上,警察也在银座张贴海报望他们能出现,任何来到现场的人都将获赠一个免费的 VAN 购物袋。原预计会有 300 人,但现场出现了 2,000 人,石津谦介发表声明,劝大家不要在来银座聚集,大多数人默从,但不是全部。时间来到 1964 年 9 月 19 日,警察在银座抓走 200 人,搜索他们身上是否持有违禁品,有 85 人被关进当地监狱,经此事后,他们也不再回来,Miyuki 族也宣告结束。」

  做西装,要学就学最好的

他们的存在代表着日本年轻中产阶级在主流媒体的指引下消费,只是日本社会并未准备好接受青年时尚可以成为市场的一部份,经此一事件后,Ivy Style 也成为日本时尚男士的代名词,「Miyuki 族或许输了在银座的斗争,但他们却为 Ivy League style 赢了场胜仗。」

  从日本明治维新运动的后期开始,剪裁一直都是日本服装设计的基础,一直延续到现代日本服装设计中。到了 1930 年代,受英国传统文化影响的大都市日本男开始穿起西装,一套量身定做的西装也成为身份标识。

Takeyoshi Hayashida 穿上 VAN 球鞋担任《Men's Club》模特儿

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W. David Marx 2016 年曾访问过 Takeyoshi Hayashida,他自 1963 年加入 VAN Jacket 成石津谦介的秘书,他透露:「几乎没什么人知道石津谦介先生曾因作衬衫被抓过,这事发生在 VAN 刚创立时,警察说,不可能在日本会有还有这么棒的衬衫,这第一批衬衫在神户卖得很好,致使他存了非常多钱。」

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就他描述,「里面的员工全部都是有钱人的小孩,他们喜欢衣服,也觉得必须在此地工作,每个人无时无刻都在想时尚。员工很难买到东西,因为没库存,我们东西都在大阪生产,在东京差不多有 100 位员工,从大坂运到东京需要一周的时间,但通常没剩下什么,业务会把所有的货分配到各店,之后就能偷着休息,我都在想,世界上还有这样的公司啊?」但能这样偷懒的前提也是因为他们卖得非常好,「每个人都很努力工作,时常熬夜加班,但因为每样东西都迅速售罄,零售商会一直要求更多库存。」

  说到“西装”概念,作为无数顶级男装标签的意大利是绕不开的一面旗帜,“意式西装剪裁”同样也是日本男装定制所擅长的领域。八十年代开始,夹杂着少许英国元素的美国时装风格依旧是日本男装剪裁领域内的主要影响者,但随着 Armani 和 Ermenegildo Zegna 等意大利品牌在这一时间段的上位,日本男装的风格变得越发精致复杂起来。

贞末良雄认为:「 Miyuki 族就像是被宠坏的小孩,有钱吃好穿好,毕竟除了有钱人谁还能去银座咖啡店喝茶,而对于一般没钱的小孩来说,看到他们这样穿也会想加入他们,所以学生们存钱,买 VAN 的衣服,仿佛这是一种加入 Miyuki 族的方式。」另外,Takeyoshi Hayashida 表示:「石津谦介先生从没说过:『我们要支持他们!』从来没有,但这些孩子其实也没做什么不道德的事,他们只是聚在那里,我们倒是接到很多家长抱怨电话说他们的小孩花太多零用钱在 VAN 上面。」

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€€€€打赏也是一种气质€€€€

  许多日本的男装设计师,也在这一时期去了意大利学习,并把意式标准的制衣技艺带了回来。东京和大阪开始出现类似欧洲的高级西装定制店:山本祐平创立的 Tailor Caid 和有田一成回国后开设的 Tailor & Cutter 主打英式西装,而上木规至的 Sartoria Ciccio、佐藤英明的 Pecora Ginza 以及福岛乘一在 50 年代创始的 Ring Jacket,都透漏着那不勒斯著名定制工艺的风格气质。

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