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原标题:做个怪咖,二十几年前的香港明星究竟有多时髦

浏览次数:116 时间:2019-11-08

  导语:作为一个时装设计师,怎样才能在时装周迅速爆红?答案是:做一个怪咖。(编辑:杜明伟)

中国人如今在全世界时尚圈心里的地位如何,看下面这则新闻就能体会到。

  现在喧嚣的巴黎时尚圈,早已不是优雅的天下。最害怕的就是千篇一律。

香港买手店I.T最近要办活动庆祝自己创立30周年。全球一下来了100来个时装品牌愿意合作出联名款,在中国境内售卖。

  所以很多明星设计师选择了“我就是我,是颜色不一样的烟火”作为信条,虽然看起来是奇装异服,却好像能迅速把自己推销出去。

而且,这100个品牌里基本都是顶尖的时装品牌,比如Chloé,Alexander McQueen,Thom Browne,Off-White€€,Acne Studios,Valextra……之类的

  如果当年某选秀评委席的标签不是杨二车娜姆而是杨宝仙;如果少了这个带花的女人,谁会把目光从小鲜肉身上挪到评委席;

设计师们也相当走心。Tibi直接把I.T的生日绣在了西装的袖口上;A.P.C干脆把I.T的名字直接写在衣服上。

图片 1杨二车娜姆

△左:I.T X Tibi 30周年限量款,已经sold out了;右:洼€€洋介,穿的是I.T30周年和A.P.C的联名款

  如果Lady Gaga 出道时走的绿茶小清新路线,没有演唱会上胸部喷火的好戏,怎么会从众多欧美歌手中脱颖而出?

能有今天的地位,都是我们实打实买出来的。根据财报显示:为了买时装,仅去年一年,我们内地在I.T旗下的买手店就一共花去39.2亿港元。

图片 2Lady Gaga演唱会

追溯到更早,起家自香港的I.T,在江湖上的地位都得拜中国香港那一批喜欢买买买的时装精所赐。

  时装设计师也一样,最让我们印象深刻的,就是Rick Owns、Alexander Mcqueen、John Galliono、川久保玲这些怪咖。

△左:《王菲1997》专辑里穿着Comme des Garcons;右:张曼玉在1998年给Hermes走秀

  做“怪咖”的必备姿势:

30年过去,说实话,很多人已经对这么久以前的事完全没记忆了。当年,这些香港的时装精最爱发掘根本没人知道的牌子,其中很多品牌直到很多年后才真正开始红起来,现在回头再看,简直时髦得不敢想象:

  2016年,在Rick Owens秀场上,一个个模特在身上倒挂金钩、扛了个孪生姐妹直接上台的那场时装表演,让多少观众手机内存全满。

前段时间,很多人都为了王菲去看《幻乐之城》,除了看她唱歌,还要看她每一集穿的衣服。

图片 3Rick Owens 2016时装发布会

虽然时髦,其实穿的也不是什么大牌,几乎都是一个叫Titi Kwan的设计师设计的。

  还有他2014年的那场闹剧,秀场观众也一定是“当面笑哈哈,转身草泥马”。

Titi Kwan和王菲都是香港最早的时装精之一。Titi最初还不是专职做设计师的时候,是王菲的御用造型师。

图片 4Rick Owns 2014时装发布会

△Titi Kwan

  今年的巴黎男装周,Rick Owns秀场男模像是穿上了雨伞、帐篷、衣架……总之把一切不能穿的穿在身上,再撕个稀巴烂,就是Rick Owns的套路。

日常主要负责一件事:去全世界帮王菲淘衣服。

图片 52019年Rick Owns 男装发布会

△今年年初,王菲在春晚舞台戴的同色手套就是Titi Kwan在巴黎的古董店给她淘来的

  除了奇奇怪怪摸不着头脑的画面,还有一些少儿不宜的捆绑play、露点等等等等。比如John Galliano执掌下的Martin Margiela。

王菲不在乎淘来的衣服有多大牌,只要够好看和先锋就行。最好是那种全香港都少有人知道的好牌子。

图片 6Martin Margiela 2019男装发布会

△这件远看很普通,近看细节很值得品位的上衣来自Helmut Lang

  同样喜欢捆绑姿势的还有我们亲爱的玲女士:川久保玲。

当年还没有网上购物这回事,一般时装精想到买衣服就只会去巴黎和伦敦这种地方。但Titi Kwan为了买衣服会专程跑一趟比利时安特卫普。

图片 7川久保玲2019男装发布会

只因为那里有全世界著名的安特卫普皇家学院,很多独立设计师作品只在那一带可以订到。

图片 8川久保玲2019 巴黎男装周之手机花屏系列

比如现在会被时装精当做谈资的Ann Demeulemeester

  所以站在巴黎看伦敦,那些男人怀孕、花边的伎俩,实在有点too young too simple。

△Ann Demeulemeester 2014春夏

图片 9Xander Zhou伦敦男装周发布会

这是一个只用黑白两色,就能妙笔生花,让人永远不会觉得闷的牌子。

  人红是非多,既然在时装周这条路上选择了做怪咖,就要做好接受谩骂争议的心理准备,禁得住多大的诋毁,就受得了多大的赞美。

△王菲1996年电视台打歌时穿着Ann Demeulemeester 1996秋冬

  但是,如果没有一点真才实学,只是靠着做怪咖来博人眼球,就真的只能是一把烟火,绚烂一时最后只剩灰烬。如果杨二车娜姆靠着毒舌和头顶大红花“招摇撞骗”,而不是在1997年就出版13本书,2003年登上《纽约时报》畅销书排行榜,估计早已经销声匿迹、淹没人海了;如果lady Gaga没有铁肺唱功、没有MV里实力表演,估计《Poker Face》之后也不会有《Bad Romance》。

还有后来被爱马仕请去做总监的Martin Margiela。

  所谓明星设计师也一样,如果Rick Owns秀场模特身上倒挂金钩仅仅只是“恶作剧”,而不是借鉴了艺术家达利的艺术手法;如果 Martin Margiela和川久保玲仅仅停留在搞怪、博众人眼球的层面,而不是在挑战传统时尚,怎么可能会受到众多设计师的追捧、主导了当代时装设计的潮流。

早在1994年,王菲就陆续在专辑里穿过不少Margiela设计的衣服。当时这些衣服不仅贵,也很少有人认识。

图片 10

△后来的《Eyes on me》专辑里穿的也是Maison margiela的上衣

  颠覆时尚的“祖师爷”们:

因为眼光超前,当年基本没人和王菲拼时髦。

  其实,很长一段时间里,时尚就是被一群我们以为是“怪咖”的设计师牵着鼻子走了很久。所谓的端庄、优雅等等形容词,在30多年前统统被粉碎掉了。

曾经有一次,王菲去杂志拍时装封面。时装主编黎坚惠穿了一件Viktor & Rolf的衣服。当时这对巴黎的鬼才设计师组合才刚出道,她自认衣服肯定不会被认出来。

图片 11Givenchy 1980s,川久保玲 1980s

△1993年,Viktor & Rolf 第一季的衣服

  1981年,川久保玲在巴黎举办处女秀,此前的巴黎时尚还是受Armani、Givenchy掌舵的优雅,川久保玲的“破烂式”设计在当时的巴黎上流社会时尚圈的人来看,可以说很惊悚了。

结果王菲一进来,就指着那件Viktor & Rolf的衣服说道:“我都有。”

  这种故意与主流设计唱反调的服装,反倒因为她“挨了炸弹似的”的强硬态度而立即爆红。

△后排中间为黎坚惠,在王菲封面的拍摄现场

  同样在当时被看作怪咖的设计师还有山本耀司。

那会儿王菲还很喜欢Titi Kwan帮忙从国外淘回香港的一个叫Jurgi Persoons的独立小众品牌。

  “新宿区歌舞伎充斥着以取乐男人为职的女人们,这更加剧了我的厌恶感,因此我决定不惜一切代价,避免做出那种在男人眼里显得可爱的、像萝莉一般的女装。”

△王菲《畅游大世界》演唱会身着Jurgi Persoons

图片 12山本耀司1981-1982秋冬系列,山本耀司1985春夏广告系列

Jurgi Persoons的设计总是充满奇思异想,而且所有衣服都不惜工本用人工方式缝制。

  正因为此,山本耀司眼里的女人,也和当时巴黎的上流社会的女人相差甚远,是复杂、扭曲、支离破碎的。

△Jurgi Persoons 2001春夏,突发奇想将模特装在玻璃樽里展示

  在伦敦,有两个名字很长的人也一定是当时的新闻头条,那就是Vivienne Westwood和Jean Paul Gaultier。

王菲把它在香港捧红了以后,当年香港本土时尚圈内的人都评价这牌子“劲过Comme des Gar€€ons”。

图片 13Vivienne Westwood 1990春夏时装周发布会

可惜因为太低调,成本和定价又高,没有那么多人理解,在欧美几乎没什么明星在穿,撑到2003年品牌只能选择关闭。一直到去年复出,才又被Rihanna挖了出来

  出生于二战时期的Vivienne Westwood,被称为“朋克之母”。和玩朋克摇滚的男朋友是一对CP, 两人一起开服装店,从不停更换的店名,“let it rock”、“Too fast to live, too young to die”、“性”、“煽动者”就能知道这是个女人有多恐怖。

△Rihanna拍《八罗汉》时身上穿的这件就是Jurgi Persoons复出后和Dust出的合作款

图片 14Vivienne Westwood的服装店

欧美的媒体如今把它当做新兴小众品牌追捧,却没人知道这牌子早在20年前就已经在香港被一个叫王菲的明星捧红过。

  Vivienne Westwood的服装店“性”还曾因为“展品过于淫秽”而被罚款。

如今提到Manolo Blahnik,很多人都会误以为是《欲望都市》最早发掘了这个牌子。

  战争时期的动乱、压迫、政府压缩各项物资,再加上那个有点“变态”、反叛的男朋友,Vivienne Westwood也在破坏、色情、朋克的路上越走越远、越玩越high。

实际上早在1994年王家卫拍《重庆森林》时,美术指导张叔平就已经给林青霞挑了一双Manolo Blahnik高跟鞋。为了强调,最后还给了鞋一个特写。

图片 15“DESTROY” T 恤是Vivienne Westwood当时极具争议的作品之一

林青霞当时在《重庆森林》里演一个女明星,不知道张叔平给她设计造型时是不是以张曼玉为原型来的灵感。

  和Vivienne Westwood同一时期的还有Jean Paul Gaultier,他反抗旧体制、唾弃传统时髦的招数不仅是靠奇装异服,还有玩弄性别游戏。在他眼里男女平等,男性也应该接受自己脆弱的一面,所以在他的设计里,男穿女装、异装癖、玩弄性别这些的招数常常被看到。

因为当年张曼玉就经常踩着Manolo的玛丽珍高跟鞋去各种宴会上跳舞。

  1990年,Jean Paul Gaultier为麦当娜巡回演唱会设计的锥形胸罩,除了于内衣外穿的颠覆外,女性的胸部性征的极度放大,十分对得上上世纪女权主义的胃口。

“在大会堂看跳舞,玛姬张一把长发一件皮夹克一条贴身小喇叭裤加一对尖头高跟Mary Janes,有型得不得了。我说:你对鞋好靓!她说:哈哈!梗系Manolo Blahnik。”

€€€€黎坚惠《时装时刻》

图片 16Jean Paul Gaultier为麦当娜巡回演唱会设计的锥形胸衣

她去《号外》杂志拍封面,天上突然下雨,她第一反应就是:自己脚上的Manolo被淋湿了可怎么办。

  张国荣2000年热情世界巡回演唱会,就是Jean Paul Gaultier担任的服装设计,这场也是张国荣从艺以来最具争议的一场演唱会。

△因为欣赏张曼玉品味够好,她一共登上过7次《号外》的封面

图片 17张国荣演唱会服装

张曼玉和王菲一样,是当时香港有名的时装精之一。

  还有他2011年的男装秀,多少人盯着模特的某个部位看了好久好久,为的就是确认,这真的是一场男装秀。

她也偏爱选一些先锋的设计师,Jean Paul Gaultier是她早年喜欢的牌子。

图片 18Jean Paul Gaultier 2011春夏男装秀

△张曼玉身上这件毛衣来自Jean Paul Gaultier的高级定制

  这些较早出道的明星设计师,他们有的依然活跃在现在的时装周上,有的就永远告别了时尚圈,成了教科书级别的人物。而他们在三四十年前反抗巴黎优雅、反抗旧传统、反抗性别歧视,的时尚精神,依然影响着现在的一大批新兴设计师。

那时喜欢张曼玉的影迷很多,却并不知道看她的电影就像在接受时装的启蒙。

  所以要想迅速爆红还不这么快过气,该怎么做,你们心里应该有点数了吧。

1997年上映的《家有喜事》里,她穿了一件子弹胸衣大家都只当她是来搞笑的。

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实际上,这件胸衣模仿的就是麦当娜在“Blond Ambition”演唱会上的穿着,来自Jean-Paul Gaultier的设计。

△1990年麦当娜的“Blond Ambition”演唱会

1996年,她还去法国拍摄过一部叫《迷离劫》的电影,在里面穿了一件PVC紧身胸衣。直到2013秋冬,设计师Altuzarra还以她在电影里这身造型为灵感设计了一件紧身皮裙。

△左:《迷离劫》剧照;Altuzarra 2013秋冬

张曼玉不仅爱买,还很喜欢和设计师交朋友。因为眼光独到,当年和她关系很好的一些小众设计师最后都出了名。

1998年,Martin Margiela去爱马仕上任,要办第一场秀。因为不想找模特,所以找了几个自己曾经的老朋友来走秀,其中就有张曼玉

△Hermes 1998秋冬,由Martin Margiela设计

2007年,张曼玉去戛纳电影节当评委,穿了一身皮夹克就去走红毯。这件皮夹克是Nicolas Ghesquière设计的

她从很早就开始穿Nicolas的设计。最早时他还没那么出名,一直把张曼玉当成自己的灵感Muse。

于是在2005年,Nicolas登上美国版《VOGUE》大片时,旁边站的就是张曼玉。

△2005年的美国版《VOGUE》大片,右边是Nicolas Ghesquière,彼时已经是Balenciaga的设计师

直到很多年后,Nicolas当上Louis Vuitton女装总监以后,也不忘每次都请张曼玉去看秀。

只不过,爱谈恋爱和买衣服的张曼玉早已从娱乐圈慢慢淡出,如今很多年轻人在秀场看见她,可能连她的名字也不太熟了。

△张曼玉受邀去看Louis Vuitton 2016早春度假秀

和张曼玉一样爱买衣服的还有她的朋友张国荣。

张国荣的父亲是香港一间有名的洋服店老板,据说曾经给希区柯克设计过西装。

他从小耳濡目染,后来又去英国留学,念的也是和时尚相关的纺织管理专业,所以在香港时尚圈里也是数一数二的时装精角色。

△他拍《春光乍泄》时问美术指导张叔平怎么不准备点有设计感的衣服,后来张叔平只能补买了一件DKNY的皮衣给他,那是整部电影里唯一的设计师品牌

张国荣穿衣服看剪裁和设计感,能说出来每个品牌之间的差别。

1990年,《号外》杂志采访他,问到喜欢穿什么衣服牌子,他是这么回答的:“Missoni的夏季针织衫、Armani的布料、Krizia的T恤、Versace的鞋。”

△左:1988年张国荣在《纯影集》里穿着Vivienne Westwood的针织衫;右:90年代初张国穿着Jean Paul Gaultier Homme的皮衣**

设计师陈幼坚曾经说过,“当时香港娱乐圈里,张国荣的art sence是最好的,连家中的收藏品也很有艺术深度。”

△张国荣的《纯影集》有不少照片直接在自己家取景,这张躺椅是柯布西耶大师的作品

到了2000年,张国荣希望能在艺术创意上有更大的突破,开演唱会时便邀请到设计师Jean Paul Gaultier亲自来给自己做造型。

实际上,同时期广末凉子演唱会也邀约了JPG,但因为《霸王别姬》在国际上的影响力,他还是选了张国荣。

△王力宏曾经在《鲁豫有约》里回忆过这段历史,张国荣当时对于请到JPG这件事,非常骄傲

演唱会的主题被定为“From Angel to Devil”,为了契合主题,JPG模糊了性别,以印第安人为灵感,让张国荣穿上了看似女装的衣服,一共9套衣服,像音乐剧一样有个故事线。

△张国荣2000年演唱会造型,由Jean Paul Gaultier设计

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